20 coiffures vintage qui ont incarné le glamour et la rébellion

Marilyn Monroe est née brune, sous le nom de Norma Jeane Baker, mais en 1947 ou 1948, ses cheveux ont commencé à se transformer progressivement en blond, principalement grâce à des séances régulières de décoloration au peroxyde réalisées par la coloriste du studio, Pearl Porterfield. Ce look emblématique des années 1950 a popularisé la décoloration à domicile auprès de l’Américain moyen, mais cette couleur était le fruit de la chimie, et non de la nature.

En 1941, l’actrice hollywoodienne Veronica Lake est devenue célèbre pour sa coiffure « Peek-a-Boo », où ses longs cheveux blonds tombaient sur un œil. Après que des informations ont circulé selon lesquelles des cheveux longs et lâchés, semblables aux siens, s’étaient pris dans les machines d’usines de l’industrie de défense, Lake, par patriotisme, a décidé d’apporter son aide. Elle l’a fait en s’associant à la Commission de la main-d’œuvre de guerre en 1943. Des images d’actualités la montraient les cheveux relevés en toute sécurité. Il s’agissait d’une initiative volontaire, et non d’une obligation.

Cette coiffure, connue sous le nom d’« Eton Crop » vers 1925-1926, consistait à raser les cheveux très court et haut dans la nuque ; elle tirait son nom des élèves de l’Eton College, en Grande-Bretagne. Mais c’est l’artiste Joséphine Baker qui l’a véritablement popularisée. En 1927, la mondaine britannique Margot Asquith s’insurgea contre les femmes qui dévoilaient leur nuque rasée. D’autres, en revanche, trouvaient cette coiffure audacieuse, osée et à la mode.

Dans les années 1910, la star du cinéma muet Mary Pickford incarnait à elle seule la jeune fille victorienne par excellence. Les films muets la mettaient en scène avec ses longues boucles caractéristiques, appelées « sausage curls ». Mais en juin 1928, elle les coupa et opta pour une coupe au carré. Les journaux du monde entier relayèrent l’événement. Pour les lecteurs, il ne s’agissait pas simplement d’une nouvelle coupe de cheveux. C’était comme si, d’un seul coup de ciseaux, le canon de beauté du XIXe siècle avait disparu.

Dans les années 1890, l’illustrateur Charles Dana Gibson a dessiné le look de la « Gibson Girl », avec sa pompadour volumineuse, qui a fait craquer les magazines féminins. Pour recréer ce look, les femmes n’utilisaient aucun produit chimique, mais uniquement des rembourrages ou des « rats » garnis de leurs propres cheveux tombés. Oui, l’ingrédient secret de tout ce volume pouvait littéralement être les cheveux de la veille. Le mot « pompadour » lui-même faisait référence à la maîtresse de Louis XV, Madame de Pompadour, bien qu’elle portât en réalité ses cheveux lâchés, et non relevés en hauteur. La version imposante était une invention du XIXe siècle qui portait son nom.

En 1872, le coiffeur français François Marcel Grateau découvrit comment créer des ondulations continues en forme de S sur des cheveux secs à l’aide de pinces métalliques chauffées au-dessus d’une cuisinière à gaz. Il obtint un brevet pour son outil et sa méthode aux États-Unis en 1905. La « Marcel Wave » connut son apogée dans les années 1920. Cette coiffure était réalisée à sec et à l’aide de la chaleur, contrairement à la « finger wave » qui lui succéda et qui était réalisée sur cheveux mouillés.

En 1940, Joe Cirello, un coiffeur de Philadelphie, affirmait avoir créé la coupe « Ducktail » en peignant les mèches latérales de ses clients vers l’arrière pour former une raie à la nuque. Mais à peu près à la même époque, les jeunes « Pachucos » d’origine mexicaine du sud-ouest des États-Unis créaient eux aussi, sans aucune aide, leurs propres coiffures crêpées et raies. Il n’y a donc pas de vainqueur incontestable dans cette histoire.

En 1915, la danseuse de salon Irène Castle s’est coupée les cheveux. Dans les années 1920, des millions de femmes ont suivi son exemple et ont adopté le « Flapper Bob », une coupe au menton. Pour l’obtenir, les femmes devaient se rendre chez les coiffeurs, qui étaient jusqu’alors réservés aux hommes. Toutes les femmes ne se précipitaient pas pour les rejoindre, car les générations plus âgées n’étaient pas toujours ouvertes à cette idée, mais cela a certainement été un symbole de l’affirmation de l’indépendance des femmes après la Première Guerre mondiale.

De 1940 à 1945, les Américaines portaient des « Victory Rolls » : les cheveux crêpés et enroulés en cylindres creux en forme de saucisses, fixés sur le sommet de la tête. Cette forme creuse permettait de maintenir une grande quantité de cheveux en place en utilisant moins d’épingles à cheveux en acier — un produit rare et rationné à l’époque —, tout en les empêchant de se coincer dans les machines dangereuses des usines. Les médias de l’époque associaient ce nom au « V de la victoire ».

De 1953 à 1958 environ, la communauté des « Teddy Boys » issus de la classe ouvrière britannique (des jeunes hommes connus pour leur style vestimentaire particulier et leur image rebelle) arborait la coiffure dite « Elephant’s Trunk », une variante de la pompadour caractérisée par une longue mèche de cheveux gominée tombant sur le front. En 1956, un actualité cinématographique de British Pathé montrait cette coiffure en action. Ce style les distinguait des coiffures plus conservatrices et plus soignées qui prévalaient chez les générations plus âgées en Grande-Bretagne.

Des millions de femmes employées dans les usines de défense américaines entre 1941 et 1945 s’enroulaient les cheveux dans des bandanas en tissu, un look devenu synonyme de la campagne « Rosie la riveteuse ». D’autres encore rentraient leurs cheveux arrière dans des filets à cheveux au crochet ou des filets en résille, et enroulaient leur frange. Ces deux solutions, peu coûteuses et pratiques, répondaient aux consignes de sécurité des usines qui déconseillaient de laisser les cheveux détachés à proximité des machines.

Le « Shingle Bob » est apparu vers 1923-1924 et constituait une coupe de cheveux très spécifique et précise : coupée très courte, avec une forme en « V » nettement effilée ou arrondie à l’arrière. Elle laissait une petite ondulation douce autour des oreilles. Elle était plus serrée et plus ajustée que le « Flapper Bob », plus lâche et arrivant au menton, que tout le monde arborait à cette époque.

Les ondulations au doigt étaient courantes dans les années 1920 et ne nécessitaient pas de chaleur. Les cheveux étaient humidifiés puis enduits d’une lotion fixante à base d’épaississants végétaux tels que la gomme adragante ou les graines de lin. Ils étaient ensuite modelés en ondulations en forme de S à l’aide des mains et d’un peigne, puis séchés sous un casque à sécher ou à l’air libre. L’ondulation Marcel, quant à elle, était réalisée sur cheveux secs à l’aide d’un fer chauffant. L’ondulation au doigt ne nécessitait rien de tout cela.

Dans les années 1930 et 1940, les femmes se faisaient des « pin curls » : de petites boucles de cheveux humides enroulées en cercles plats et fixées sur la tête à l’aide d’épingles à cheveux. On les laissait généralement toute la nuit ; le lendemain matin, on retirait les épingles et on brossait les boucles, ce qui donnait une ondulation douce. Cela ne nécessitait ni visite chez le coiffeur, ni fer à friser coûteux, ni argent dont la plupart des familles ne disposaient pas.

Tout au long des années 1950, les hommes et les adolescents des banlieues arboraient la coupe « Flat Top » et la coupe « Crew Cut » en utilisant de la cire « Butch Wax », une cire de paraffine très rigide. De nombreux lycées et employeurs privilégiaient ces coupes, qu’ils considéraient comme un gage d’ordre et de discipline. Elles étaient perçues comme l’antithèse disciplinée de la coupe « Ducktail ».

La coupe « Poodle », caractérisée par des boucles serrées et souples obtenues grâce à une permanente sur le sommet et les côtés de la tête, a également connu un grand succès de 1951 à 1954 ; des stars telles que l’actrice et humoriste Lucille Ball en étaient adeptes. Ce style a profité de l’arrivée sur le marché des kits de permanente à faire soi-même, comme « Toni », qui permettaient, grâce à une solution chimique, de remodeler ses cheveux dans sa propre salle de bains, sans avoir à se rendre dans un salon.

Au cours de l’été 1953, les actrices italiennes Gina Lollobrigida, Sophia Loren et Silvana Mangano ont fait la renommée de la coupe « Italian Cut ». Cette coupe hirsute et dégradée, qui mettait en valeur des boucles vaporeuses autour du visage, a fait l’objet d’un article dans le magazine Life en juillet de cette année-là.

Entre 1956 et 1959 environ, des coiffeurs tels que le célèbre coiffeur britannique Raymond Bessone, plus connu sous le nom de « Mr. Teasy-Weasy », ont popularisé la coiffure « bouffant » : des cheveux crêpés à la racine pour leur donner une forme arrondie et volumineuse, puis fixés à l’aide de laques grand public telles que le « Spray Net » d’Helene Curtis.

Dans le film « Vacances romaines », sorti en 1953, l’actrice Audrey Hepburn arborait une coupe ultra-courte et vaporeuse, rasée près de la tête, un style qui allait devenir célèbre sous le nom de « coupe pixie ». Les jeunes femmes l’ont adoptée en masse. La coupe pixie a fait son apparition la même année que la coupe italienne, plus hirsute, portée par les stars italiennes, mais ces deux styles n’avaient aucun lien entre eux.

Au milieu des années 50, de 1954 à 1959, les stars masculines du rock ‘n’ roll, notamment Elvis Presley, arboraient une « quiff », une coiffure pompadour volumineuse sur le devant, fixée à l’aide de pommades à base de pétrole telles que Murray’s ou Royal Crown. Même si tous les adolescents n’en portaient pas, cette coiffure, tout comme la « ducktail », est devenue l’un des symboles les plus visibles de la rébellion des jeunes, et les adultes conservateurs ainsi que les responsables scolaires l’ont souvent tenue pour responsable de la délinquance juvénile.

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